Bitacoras.com Un PoCo De CaRLoS ZiOk: 2008

miércoles

Iluminación en plantas de acuario

Mucho se ha hablado ya al respecto de este tema, tipos de luz con distinto espectro e intensidad, etc...

Sin embargo no quiero centrarme en el tipo de luz, ni pasar a describir cual sería el tipo de luz que tiene un espectro que se adapta mejor al los requerimientos de las plantas. Pues hay miles de tablas colgadas en la red donde podemos ver el espectro de absorción de las plantas y buscar en los fabricantes de lámparas o tubos fluorescentes el espectro que cubre mejor al que necesitan estas.

Quiero centrarme en el famoso tema de los Watts/litro, pero no para intentar explicar de nuevo (como tantas otras veces se ha hecho en la red) que lo correcto son los lúmenes/litro que si pero no. Si no porque antiguamente en la bibliografía esta era una de las relaciones más utilizadas para dar unos valores de referencia a la hora de mantener con cierta iluminación a las plantas.

No obstante antiguamente los acuarios (de un aficionado) por lo general a penas llegaban a 100 litros, raro era el que podía destinar parte de su dinero a este tipo de hobbys.

Poco a poco, nos hemos ido especializando en el hobby, acuarios más robustos y grandes, toda una técnica y tecnología aplicada a los grosores del vidrio en función de la presión que ejerce el agua, tirantes, armazones, filtros que mueven miles de litros la hora, luz fluorescente de varios diámetros (T8, T5), luz compacta PL, o de vapor de Na o Mg, incluso bombonas de CO2 con válvulas y electro válvulas, en fin que lo raro de todo esto es que aún hoy se siga usando como referencia esa modesta y errónea relación que son los Watts/litro.

Para comenzar no es lo mismo un Watio de una lámpara de alta presión que de un fluorescente luminicamente hablando, la profundidad que alcanza la luz fluorescente manteniendo más o menos su intensidad lumínica en el agua clara son 50 cm aproximadamente a partir de los 50cm pierde gradualmente intensidad, pero quien tiene un acuario de más de 50 cm? de 60cm. algunos si, pero con la graba quizás se conviertan en 50cm.

Por eso un acuario de por ejemplo 100 cm de largo x 40 de ancho x 40 de alto con 90W de luz, tiene una relación de 90w/160 litros es decir 0,56w/l.
Mientras que un acuario de 100 cm de largo x 50 de ancho x 40 de alto con 90W de luz, tiene una relación de 90w/200 litros es decir 0,45w/l.
Cuando en realidad tienen la misma eficiencia lumínica.

Hablando ya solo de luz fluorescente, pues es la opción más económica y versátil del mercado, podemos empezar ya a entender que los W que aumenta un tubo fluorescente en función de su longitud no es proporcional a los litros que aumenta un acuario según se hace más grande.

Observemos la siguiente tabla:



Estas longitudes son estandar, cualquier tubo T8 que tenga 35 cm va a dar 14 W de potencia, etc...

Ahora bien, nosotros en nuestros acuarios elegimos los Watios de los tubos por la longitud máxima que cabe en un acuario, en un acuario de longitud 50cm, pondremos tubos de 15w porque los de 18w no nos caben. Pero, y en un acuario de longitud 40? o de longitud 45 o 55? Efectivamente podremos colocar los mismos Watios, sin embargo los litros no serán los mismos.
Un ejemplo:
Un acuario de 40x30x30 con dos tubos de 15W tendrá una relación de 30W/36l. es decir 0,83 W/litro.
Un acuario de 50x30x35 con dos tubos de 15W tendrá una relación de 30W/ 52,5l. es decir 0,57 W/litro

Aquí hay una tabla mas o menos estandar de las medias de los acuarios y los tubos que les pertenecen para su longitud:



Se puede observar que por longitud a muchos acuarios les pertenecen tubos de los mismos Watios, el número de tubos se elegirá en función de la anchura del acuario. Pero muchas veces a pesar de haber aumentado mucho los litros seguimos teniendo los mismos watios.

Y esto pasa a partir de los 160 litros, donde el aumento mínimo de anchura no justifica la cabida de otro tubo más y por tanto en este rango hay el mismo número de Watios pero con capacidades totalmente diferentes dando por tanto una relación W/litro muy diferente y ofreciendo una iluminación prácticamente igual:



Por tanto usar la relación W/litro como referencia es un error, no ya porque los W no son lúmenes, si no porque además el volumen de un acuario no aumenta de manera proporcional frente a los Watios.

Pero es que además un tubo de 14 W da la misma iluminación que un tubo de 36 w, tienen el mismo diametro, y lo único que cambia es que el tubo de 36w tiene una longitud mayor, por tanto analizando la iluminación de un tubo de 36 watios sobre un cubo de 1 litro (10cm x 10cm x 10cm por ejemplo) sería la misma que un tubo de 14 Watios. Y la relación watio/litro sería totalmente diferente.

Dicho de otro modo, la relación Watios/litro en acuarios de más de 160 litros, no sirve como referencia y no tiene ningún sentido si lo que queremos es medir la iluminación que reciben las plantas.

Autor: Carlos García Pérez

domingo

Un 20? mejor 200 litros más.

Tres meses han pasado desde que decidiera dejar mi anterior piso y con él la gran parte de mis acuarios.

Trás este tiempo, me ha costado dejar de lado la acuarofilia, he pensado en dejarla completamente, pero la idea no ha durado demasiado en mi cabeza, durante este tiempo he seguido leyendo en foros, escribiendo en mi blog, he pensado en mantener solo un pequeño acuario de 20 litros con apenas unas gambas y plantas, he buscado especies de peces que pudieran bien vivir en un acuario tan pequeño, he buscado lugares de la casa donde ubicarlo, pero finalmente...

Finalmente me he liado la manta a la cabeza y por fin he podido comprobar que lo que de entrada me daba tanta pereza y que me había llevado a plantearme mi afición por la acuarofilia tenía una razón fundamentada para ello, mover o trasladar el acuario de 220 litros era y ha sido una locura. Efectivamente al final he instalado mi acuario de 220 litros en mi nuevo piso.

Trasladar los peces a un bidón de 25 litros con calentador, sacar las plantas a un cubo, sacar los cerca de 40 kg de arena, piedras, cocos y troncos a otro, y vaciar los 200 litros de agua fué casi lo más facil, mover posteriormente el acuario y la mesa (con filtro y fluos) desde el piso a la furgoneta, asegurando su asentamiento en porexpan tanto en la base como en los laterales y hacer un viaje de 30 km, fué más complicado. Posteriormente el montaje, ha sido otra historia que junto con lo ya contado te hace entender que pereza era lo mínimo que podía sentir...

Ahora bien, la satisfacción de tener tu añorado acuario montado en casa no se paga con dinero.

Lo primero darle las gracias a los que me han ayudado con el traslado, una ayuda innestimable, sois unos cracks.

Los parámetros de agua de mi piso son algo curiosos, un pH alcalino de 7,5 a 8 y una dureza de Kh de 3 junto con un Gh de 6. Dicho de otro modo un pH relativamente alto para la dureza del agua, pero no pienso preocuparme demasiado, el pH finalmente bajará.

Por otro lado, las plantas que he instalado son las plantas con las que contaba en el acuario, E.tenellus, S.subulata, V.gigantea., V.natans, H.polisperma, C.wendtii, C.balansae, L.minor, S.natans y P.stratiotes.

Por el momento en cuanto a especies animales, tengo en el bidón dos Rineloricarias y un Ancistrus, y en el acuario hay 6 Neocaridinas sp. y algunas decenas de Melanoides.
Los Loricaridos no los he metido aún para evitar que me desplanten el acuario, y las gambas espero que me hagan el trabajo sucio junto con los melanoides.



A partir de aquí lo siguiente es soñar, pensar, discutir y disfrutar eligiendo e informandome sobre que pondremos en el acuario, sea lo que sea seguro que me va a gustar.

Aquí una foto de acuario en su primer día tras el traslado (hoy) aún con el agua del bidón por llenar y sin los peces.

Un reino aparte.

Ayer hice una excursión muy interesante a la Fageda d'en Jordà, una de las 25 reservas naturales del Parque Natural de la zona volcánica de la Garrotxa.



Este bosque de hayas, es algo peculiar, ya que crece a 550 metros de altitud y en territorio volcánico en una zona muy húmeda donde el suelo es rico y fértil y que por sus características drena bastante bien.

Nos encontramos ante un paisaje efímero pero recurrente, pues cada año, en otoño las hayas empiezan su senescencia foliar, y es entonces cuando tiñen de rojos y ocres el suelo, creando un manto de tremenda belleza pero con amplias implicaciones en el lugar.



En este bosque pude ver hayas obviamente (fagus Sylvatica de las que cogí alguna semilla), pero también Boj (Buxus sp.), hiedra (Hedera helix), Castaños (Castanea sativa), Robles (Quercus faginea), e infinidad de líquenes, musgos y helechos.

De todas ellas, en esta entrada voy a rescatar una, quizás la más efímera pero también la más desconocida por lo menos por mi, miles de hifas de todas las condiciones han llegado a la época de dispersión, unas solitarias, otras ecto y endomicrorizando las raíces del bosque, ahora el manto de hojas deja entrever pequeños destellos de color, en forma de setas, algunas tóxicas, otras nutritivas, pero todas ellas curiosas.

Hablo del reino de los Hongos.





















Caprichos de la naturaleza.

Textos y fotografias de Carlos García Pérez.

viernes

Dominancia en el ambiente

Dos machos de A.eremnopyge, hermanos, tienen una contienda en el centro del acuario, una imagen habitual ya en casa, pero también habitual en las relaciones comunes entre apistogrammas.



Tanto es así, que el Doctor Uwe Römer, edita en el Atlas Mergus distintas fotografias de individuos de la misma especie más o menos dominantes, hecho que no ha de extrañar, pues es bien conocido que los ciclidos cambian su coloración corporal según su estado de ánimo, y por tanto es bueno o por lo menos de agradecer, tener referencias de individuos dominados y dominantes, agresivos o neutrales.

Lo descrito en fotografias por tanto es un estado de ánimo generalemente y por eso momentáneo, ahora bien, en el caso de la foto, este efecto de dominación es una parte del ambiente y no un estado pasajero producto de una circunstancia esporádica.
Un estado de dominación permanente que se convierte en un componente importante e influyente del ambiente y que afecta al crecimiento de uno de los peces.

Si nos fijamos en la foto, el individuo de la izquierda, es mucho más colorido (anecdoticamente), pero desde pequeño ha ido por detrás del individuo de la derecha, a la hora de comer ha comido menos y peor, siempre amenazado, y entre tanto, siempre ha estado medio escondido intentando eludir confrontaciones, esto le ha hecho ser menor en tamaño, nadar menos y desarrollarse peor pero incluso le ha hecho dejar de desarrollarse plenamente, pues es característica de la especie tener unos primeros radios de la dorsal o los radios externos de la caudal más desarrollados y nuestro individuo desfavorecido no ha podido expresar este caracter.



Una muestra más de muchas de que el fenotipo es el resultado del genotipo y el ambiente y que a veces aunque casi la totalidad del ambiente sea el mismo, un hecho normal en la especie como la ausencia o exceso de dominancia puede ser muy decisivo.

Texto y fotografias de Carlos García Pérez

sábado

Uno de los grandes: Apistogramma elizabethae

Apistogramma elizabethae, Kullander 1980

Introducción.

En un mercado en el que la diversidad de especies de Apistogrammas en oferta son realmente limitadas, también encontramos a veces especies raras y que alcanzan precios exorbitantes, así ha sido desde que tengo afición por los Apistogrammas y así seguirá siendo, pues es normal que especies menos abundantes y más delicadas en cautiverio alcancen precios mayores.

Desde que inicié mi hobby por los apistogrammas siempre hubo un hito para mi, una especie inalcanzable, a veces por la ausencia otras por su precio, pues era sin diferencia el Apistogramma más caro, llegando a verlo en lista a 120€ la pareja.
En este caso su precio de compra fue mucho menor en parte gracias al mercado que poco a poco se va abriendo, pero también gracias a Francesc que hizo posible el pedido a ese precio, desde aquí mis agradecimientos.

El apistogramma elizabethae debe su nombre a Elizabeth Cabot la mujer de K.Agassiz y en honor a ella le puso Kullander ese nombre, ya que el pez en concreto se parece al Apistogramma Agassizii.



Distribución.

Este Apistogramma se encuentra en algunos tributarios del río Uaupés, como el rio Tipiquié, el Igarapé Ira o su tributario Igarapé Cucurá. Todos ellos obviamente son parte de la compleja red de ríos amazónica.

Hábitat.

El hábitat del Apistogramma elizabethae es amplio, ya que durante las épocas de lluvias se encuentra en aguas profundas y relativamente claras, con pH's de 4,5-4,7, es decir, aguas considerablemente ácidas y con temperaturas entre 26-27ºC. Mientras que en épocas en las que los rios van menos cargados de agua le encontramos en aguas negras aunque también con los mismos valores, en cualquier caso, los compañeros varían, ya que en época de lluvias puede vérsele conviviendo con Dicrossus sp, Aequidens sp, Crenicichla sp, Laetacara sp, M.festivus, Brycon sp, Copella sp, Pimelodus sp, etc. Mientras que muchos de los peces nombrados desaparecen de la zona cuando el rio a penas lleva varios decímetros de agua.
Un dato curioso es que se sabe que migra, o eso cuenta el Dr. Uwe Römmer en su atlas Mergus, con lo que dice, se hace muy difícil confinarlo a una región concreta o un tipo de agua y situación específica, es decir, es difícil definir su hábitat y su distribución.

Ya en casa.

Aspecto.

Lo primero que llama la atención es su aspecto, tanto de forma como de coloración, nos encontramos ante un pez de gran belleza y con características peculiares múltiples unidas en un mismo Apistogramma.



En primer lugar, podemos apreciar su cola en forma de lira, aunque no será fácil verla desplegada y fotografiar el momento aún menos, el grado de excitación del pez debe de ser muy grande para que ponga en tensión todos los radios de su caudal. Eso sí, una vez lo ves te das cuenta de que tienes delante uno de los Apistogrammas más bellos, la cola de lira tiene ribetes transversales y longitudinales al más puro estilo A.Uaupesi pero con una lira mucho más exagerada. Siguiendo por las aletas, nos encontramos con una dorsal que nada tiene que envidiar a A.cacatuoides, A. sp.mámore o A.eremnopyge por decir algunos, pues también tiene los primeros radios más desarrollados que el resto, la aleta dorsal acaba en penacho.
En cuanto al color como A. uaupesi tiene la banda lateral negra bastante ancha similar también a la de A.iniridae, su color tampoco tiene nada que envidiar al de otros Apistogrammas, por la zona ventral que queda bajo la banda lateral, encontramos un tono rojizo anaranjado sobre un fondo blancuzco que se extiende por la aleta anal, mientras que por encima de la banda un color pardo sube hasta una dorsal llena de pequeños regalos de color, iridiscencias azules que mueren en unos radios puntiagudos rojizos acompañados de los ya comentados ribetes reticulados rojizos.

Alimentación.

Posiblemente pueda llegar a acostumbrarse a comer escama, pero con un Apistogramma de este calibre uno nunca sabe si arriesgar, por lo que junto con la escama que comían sus otros compañeros, se le daba larva roja congelada, gusanos grindal y artemia. El pez es delicado pero no tonto, por lo que pocas veces le vi tragar escama aunque si la probaba antes de escupirla. De todos modos siempre es mejor darle de todo un poco.

Agua.

El agua es muy ácida, agua osmótica al 100% en un acuario maduro y lleno de plantas, troncos y cocos, por lo que debe de estar en torno a 5 pH. Y a unos 27º grados, aunque en verano subió algo más sin problemas visibles para la especie. Cambios regulares pero sin obsesionarse. Dicho de otro modo, agua madura, limpia pero sucia, es decir con una carga microbiológica importante pero con pocas sales.


Comportamiento.


Su agresividad es inversamente proporcional a su delicadeza, nos encontramos ante un pez muy poco agresivo, aunque como todo cíclido defiende su territorio con posturas amenazantes, pocas veces se le ha visto arremeter, sobretodo fuera de época de freza. En época de freza la cosa cambia, el pez se torna algo más agresivo alentado por la hembra sin embargo, no puede compararse con otros Apistogrammas como A. cacatuoides, agassizii, hongsloi, viejita, etc... me atrevería a decir que es el Apistogramma más pacífico que he mantenido, aunque no es un pez pacífico. Prueba de su carácter poco agresivo es su mantenimiento con una sola hembra, que se hace completamente viable sin que ella sufra demasiado.
La hembra en estado de freza es una hembra de Apistogramma en todos los aspectos, brutal defensora de su puesta y freza no dudará en cargar contra cualquier invasor sin ningún miramiento.



Reproducción.

No difiere de la reproducción de otros Apistogrammas. El cortejo típico de la especie eleva sus colores hasta el séptimo cielo y estos entre bailes realizan una puesta poco abundante y de tonalidad rojiza.
La hembra escoge lugares muy poco accesibles, de ese modo evita la intrusión de coridoras, pero también dificulta el trabajo fotográfico, por lo que me he visto obligado a levantar el tronco para visualizar la puesta.






Bibliografía: Mergus Cichlid Atlas.

Autor del texto y fotografías: Carlos García Pérez

La nutrición de las plantas

En la actualidad estoy sufriendo con algunas de mis plantas terrestres deficiencias importantes de Nitrogeno, las plantas tienen un crecimiento lento pero además mobilizan el nitrogeno de las primeras hojas(las más viejas) hacía las nuevas para intentar seguir creciendo, a parte de mostrarse algo cloroticas, este hecho me ha recordado esta pequeña guía que hice en su día, a partir de cierta bibliografía, para poder detectar ciertas deficiencias en las plantas, sobretodo en las terrestres, aunque hay cosillas como la mobilidad de los elementos, que se podrían extrapolar a las acuáticas o hygrofilas.

NUTRICIÓN EN PLANTAS

Las plantas como cualquier otro ser vivo, se nutren, ya que es una de las tres funciones básicas de los seres vivos; pero a diferencia de los animales, las plantas se nutren de materia inorgánica.

Las plantas tienen la capacidad de absorber compuestos inorgánicos y transformarlos en compuestos orgánicos para realizar sus tareas metabólicas necesarias. Estas transformaciones no las podrían realizar si no les prestamos luz, CO2 y agua.

Por lo tanto, privar a las plantas de sus nutrientes necesarios es como si nos privaran a nosotros de alimentarnos diariamente. Nosotros podemos hablar, y evidentemente al pasar hambre nos quejaríamos o nos haríamos notar de algún modo; ellas también, pero como no saben hablar nos mostrarán sus deficiencias alimenticias mediante síntomas que se pasarán a explicar más adelante.

TABLA DE SÍNTOMAS:

La correcta utilización de la tabla, es muy simple, se trata de ir leyendo los síntomas e ir descartándolos a medida que obtenemos el resultado final, es decir, la deficiencia nutritiva concreta.

Para ello se tienen que respetar los niveles de las claves dicotómicas (A/AA, B/BB, C/CC, D/DD y E/EE). Por ejemplo, se lee A y AA y se selecciona la que mÁs se adapta a los síntomas de nuestras plantas. Después leemos el B y el BB que está dentro de la clave (A o AA), anteriormente seleccionada, y seleccionamos en que más encaje y así sucesivamente, hasta llegar a la deducción final.

Después de haber obtenido un resultado y para facilitar la lectura, podemos pasar al resumen de síntomas donde se unifican los síntomas de cada una de las deficiencias nutricionales.

Clave para la determinación de los síntomas de carencia en la nutrición vegetal (De MoMurttey, en DiagnostioTechniques for Soils and Crop. American Patash Inet.1950, pag 243)

SÍNTOMAS:

A) Las hojas más viejas de la planta (inferiores) son las más afectadas; efectos localizados o generales.

B) Efectos casi siempre generales; desecamientos más o menos marcado de las hojas inferiores; planta de color verde claro u oscuro.

C) Planta de color verde claro; hojas inferiores amarillas que pasan al secarse a un color pardo claro; si el elemento escasea en las fases avanzadas de crecimiento, los tallos son cortos y finos. Nitrógeno.

CC) Plantas de color verde oscuro; con frecuencia aparecen coloraciones rojas o purpúreas; hojas inferiores amarillas o veces, pasando, al secarse, a un color pardo verdoso o negro; tallos cortos y finos si el elemento escasea en las fases avanzadas de crecimiento. Fósforo.

BB) Efecto casi siempre localizados; moteado o clorosis en las hojas bajas, con o sin zonas de tejido muerto; escaso o nulo desecamiento de estas hojas.

C) Las hojas moteada o cloróticas pueden enrojecer típicamente, como sucede en el algodonero; a veces aparecen zonas muertas; ápice y bordes foliares retorcidos con la concavidad hacia arriba; tallos finos. Magnesio.

CC) Hojas cloróticas o moteadas, con áreas grandes o pequeñas de tejido muerto.

D) Áreas de tejido muerto pequeñas, generalmente en el ápice y entrenervios y más señaladas en el borde de las hojas; tallos finos. Potasio.

DD) Manchas generalizadas de crecimiento rápido, generalmente ocupando los entrenervios y eventualmente invadiendo los nervios secundarios e incluso los principales; hojas gruesas; tallos con acortamiento de los entrenudos. Zinc.

AA) Las hojas más jóvenes, incluso las de las yemás, se hallan afectadas; síntomas localizados.

B) La yema terminal muere y aparecen distorsiones en el ápice o en la base de las hojas jóvenes.

C) Las hojas jóvenes de la yema terminal, típicamente encorvadas al principio mueren finalmente por el ápice y bordes, por lo cual el crecimiento ulterior se caracteriza por su aspecto discontinuo en estos puntos; el tallo muere por la yema terminal. Calcio.

CC) Las hojas jóvenes de la yema terminal se vuelven de color verde claro en la base, desprendiéndose finalmente por esta zona; le crecimiento ulterior origina hojas retorcida; por último, el tallo muere junto a la yema terminal. Boro.

BB) La yema terminal permanece viva por lo general; clorosis o blanqueamiento de las hojas más jóvenes o gemulares, con o sin zonas de tejido muerto; nervios de color verde claro u oscuro.

C) Las hojas jóvenes blanqueadas de modo permanente (blanqueo apical) sin manchas ni clorosis marcada; el brote seminal, así como las ramás y el tallo ( en la zona inmediatamente situada bajo el ápice) son con frecuencia incapaces de permanecer erguidos en las fases avanzadas en las que se agudiza la carencia del elemento. Cobre.

CC) Las hojas jóvenes no blanquean; clorosis con o sin manchas de tejido muerto esparcidas por las hojas.

D) Zonas de tejido muerto esparcidas por la hoja; los nervios más finos tienden a permanecer verdes, dando lugar a un aspecto de cuadricula o retículo. Manganeso.

DD) Sin zonas muertas en general; la clorosis puede atacar o no a los nervios, dándoles un color respectivamente claro u oscuro.

E) Hojas jóvenes con los nervios y el tejido interneural de color verde claro (clorosis total). Azufre.

EE) Hojas jóvenes cloróticas; nervios principales, típicamente verdes; tallos cortos y delgados. Hierro.

SÍNTOMAS SEGÚN LA CARENCIA DEL NUTRIENTE:


Azufre (S)
El azufre es un nutriente fuertemente inmóvil por lo que su deficiencia se localiza en brotes y partes jóvenes. Las hojas jóvenes presentan clorosis general, es decir, tanto del tejido interneural como de los nervios, siendo más amarillas cuanto más jóvenes. Las hojas crecen menos que las testigo. Nunca aparecen necrosis en las hojas jóvenes.

Boro (B)
El Boro es muy poco móvil por lo que presentará síntomas en hojas jóvenes. Las hojas de la yema terminal se vuelven de color verde claro en su base, desprendiéndose finalmente por esta zona. Las hojas crecen retorcidas, abarquilladas y frágiles. Finalmente se necrosan los puntos vegetativos muriendo la yema terminal y la parte apical del tallo. Por otra parte, los órganos carnosos se pudren internamente lo que recibe el nombre de necrosis interna.

Calcio (Ca)
El Calcio es un elemento inmóvil y se manifiesta en hoja joven, brote y en la zona de crecimiento de la raíz. Las hojas jóvenes de los brotes principalmente del terminal se malforman, se rizan, se doblan, por el ápice (hojas ganchudas) y al final muere la yema terminal. Si se desarrollan las axilares acaban también muriendo. En las hojas jóvenes ya desarrolladas aparece clorosis marginal amplia. Las raíces se gelifican y mueren.

Cobre (Cu)
El Cobre es inmóvil por lo que su insuficiencia aparece en las hojas jóvenes y en brotes. Éstas aparecen blanqueadas de modo permanente (blanqueo apical) pasando a un color grisáceo y pareciendo como secas y blandas, las hojas situadas inmediatamente bajo el ápice frecuentemente no pueden permanecer erguidas.

Fósforo (P)
El fósforo es también móvil en la planta por lo que la deficiencia se manifestara en las hojas más viejas. Las hojas toman un color verde oscuro y sin brillo. Se desarrollan coloraciones púrpuras o lilas en tallos, pecíolos, y nervios. Pueden aparecer necrosis marginales en hojas, pecíolos y frutos. En cuanto al crecimiento en general la deficiencia en P es muy parecida a la del N: Crecimiento restringido de raíces y parte aérea, tallos cortos y delgados en general raquitismo completo de la planta.

Hierro (Fe)
El hierro es inmóvil por lo que su deficiencia aparece en hojas jóvenes y en brotes. Aparecen clorosis interneurales severas en las hojas jóvenes y en los brotes, los nervios permanecen verdes sobre el fondo lindar amarillo. En condiciones extremas aparecen necrosis y quemaduras en los márgenes y ápice foliar, pudiendo presentar las hojas que se están desarrollando malformaciones.

Magnesio (Mg)
El Magnesio es móvil y se manifiesta en hoja vieja y adulta. Se produce clorosis interneural típica de hoja vieja que en raras ocasiones manifiesta necrosis. El ápice y los márgenes de la hoja pueden encorvarse hacia arriba. En algunos casos pueden aparecer coloraciones antocianicas.

Manganeso (Mn)
El Manganeso es inmóvil apareciendo por tanto en hojas jóvenes. Aparecen manchas cloróticas esparcidas a modo de puntos por la hoja que progresan a necrosis interneurales.

Molibdeno (Mo)
La deficiencia de Molibdeno es a través del nitrógeno. Generalmente aparece en las hojas inferiores y por lo tanto más viejas con un moteado interneural seguido por necrosis marginal y encorvamiento de las hojas, los bordes de la hoja pueden secarse por entero, quedando estrechas y alargadas.

Nitrogeno (N)
Al ser el Nitrógeno un elemento móvil las deficiencias aparecen en las hojas inferiores (las más viejas). Las hojas inferiores amarillas (cloróticas) pasan al secarse a un color pardo verdoso o negro. Si el elemento escasea en las fases avanzadas de crecimiento los tallos son cortos y finos. La clorosis de las hojas en determinados casos puede progresar a coloraciones naranjas o rojizas. Se produce defoliación prematura y el crecimiento tanto de brotes como de raíces se restringe.. Se reduce la ramificación, la floración y en definitiva el crecimiento de todos los órganos de la planta.

Potasio (K)
El Potasio es un elemento móvil y por tanto se manifiesta su deficiencia en hojas viejas. Las hojas viejas manifiestan jaspeados cloróticos interneurales con desarrollo de quemaduras (necrosis) en los ápices de la hoja y los márgenes de la misma. Estas áreas de tejido muerto progresan del ápice a la base y de los márgenes a la zona interneural. El ápice de la hoja tiende a encorvarse hacia abajo. El sistema radicular se empobrece y los entrenudos son algo más cortos siendo los tallos débiles.

Zinc (Zn)
El Zinc es bastante móvil apareciendo su deficiencia en hoja adulta. Aparece clorosis interneural o manchas de crecimiento rápido que ocupan los entrenervios, invadiendo a veces los nervios. Se produce acortamiento de entrenudos y engrosamiento de la hoja. En estados finales las hojas pueden necrosarse en los bordes y el ápice.

GLOSARIO:

Clorosis: Son las decoloraciones de las hojas por falta de clorofila.

Tejido interneural: Tejido vegetal que está entre los nervios de la hoja.

Hojas testigo: Son las primeras hojas del tallo que van siempre en la punta superior de la planta.

Necrosis: Tejido muerto, suele ser una etapa avanzada de clorosis.

Yema terminal: Es la yema que hay al final del tallo.

Apical: Todo lo que tiene que ver con el ápice (extremo del tallo que se orienta al estímulo de la luz).

Yema axilar: Es la yema que hay en el punto de intersección entre una hoja y el tallo.

Antociánicas: Perteneciente a las antocianinas (pigmentos vegetales de color azul y violáceo).

Sistema radicular: Es el conjunto de raíces.

domingo

Premios WeBLoG






Hace ya unas semanas recibí un premio, un premio producto de una interesante iniciativa que permite conocer blogs amigos de amigos y que además da pie a la vez a críticas y virtudes de estos.



Concretamente lo recibí de Xema un colega de hobby, pero también de profesión, cuyo blog es el enlazado a su nombre.

Este premio conlleva una seríe de normas o reglas, que son las siguientes:

1º. Al recibir el premio, se ha de escribir un post y mostrar dicho premio, indicando el nombre del blog o Web de quien te lo regala y enlazarlo al post de ese blog o Web que te nombra ganador.
2º. Elegir un mínimo de siete (7) blogs que creas que brillan por su temática y/o diseño. Escribir sus nombres y los enlaces a ellos. Avisarles que han sido premiados con el Premio Brillante Weblog.
3º. Opcional: exhibir el Premio con orgullo en tu blog haciendo enlace al post que tú escribes sobre él.

Como el primer punto ya está realizado, pasaré sin más preambulos al segundo, aunque ya os avanzo que me va a costar enlazar tantos blogs...

Aquatika
Para mí uno de los Blog sobre acuarofilia más antiguos, Xema es todo un pionero en ese aspecto y si quieres aprender sobre plantas, sobre diseño de acuarios, fotografias, gambas, caracoles, y otros... Aquatika es un buen lugar, para estar al día.

El Blog de Aldo Fernández
Un Blog con relatos sobre las experiencias de Aldo en el acuarismo, siendo este de Barcelona, por tanto la posibilidad de encontrar relatos sobre el mantenimiento de especies raras de ver.

El Blog de Bruno Cortada El Blog de Bruno se lleva siempre el mérito a las fotos, y más concretamente a las fotos tiradas en modo manual ;) todo un crack en ese aspecto y un apasionado de los ciclidos africanos.

El Blog de Amin Zero Un Blog con inquietudes, avances y experiencias relacionadas con la acuarofilia y más concretamente con la acuarofilia sudamericana, un amigo del otro lado del charco con interesantes temas.

Pezerologo
Un Blog con enfoque diferente en el que se desglosan los acuarios geográficos al dedillo, en los que habitan especies muy especificas en lugares totalmente adaptados.

Efectivamente me iba a costar escribir más blogs, y es que en mi corta vida como bloggero he conocido aún pocos Blogs, yo espero que con más tiempo en un futuro pueda conocer otros blogs sobre acuarofilia, pero de momento este punto tiene que quedar a medias.

Un saludo!!

Mesonauta festivus

Mucho tiempo ha pasado desde que hiciera este artículo sobre el Mesonauta festivus, publicado en el portal DRPEZ y también en colaboración con Oscar (en la fotografía), en Acuario Práctico.
Sin embargo estos peces que me dejaron un recuerdo agradable merecen un sitio en el blog.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:

El Mesonauta festivus es un cíclido suramericano que habita en la cuenca amazónica. Tiene una amplia distribución cosa que llevó en su día a confusiones respecto a su clasificación.

El género Mesonauta esta dividido en cinco especies.

El Mesonauta festivus habita el río Paraná y sus afluentes, en el medio y alto río Paraguay, en el río Guaporé, en el río Madre de Dios, en el río Mamoré, en el río Jamarí y Tapajós. Ocupando así buena parte de la geografía suramericana; Brasil, Paraguay Bolivia y Perú.


COMPATIBILIDAD Y COMPORTAMIENTO:

Actualmente es un pez que raramente se encuentra en los comercios y ésto es debido a que comercialmente es más atractivo su primo P. scalare. Además hay ciertos rumores sobre su comportamiento y su tamaño.

En primer lugar, me gustaría asegurar que su comportamiento no es diferente al de un P. scalare y en segundo, que el tamaño no es superior en longitud al que pueda tener un disco adulto.

Es por lo tanto un pez más o menos adecuado para un acuario comunitario si tenemos en cuenta que un disco o un P. scalare, así como sus hermanos P. altum o P. leopoldi también lo son. Y digo mas o menos, por que cualquier intento de mantenerlo con algún cardumen de pequeños carácidos será en vano. Hay quien dice que quizás si desde pequeños habitan con ellos se acaban acostumbrando, pero en mi opinión el comportamiento específico es ineludible y siempre acaba manifestándose; con el agravante de que concretamente el Mesonauta festivus es un pez que en sus primeras etapas necesita mucho alimento. Es decir, es realmente voraz, y en cuanto tenga la oportunidad de llevarse algo a la boca no lo dudará. Ésto no lo diferencia en gran medida de los peces antes citados. Quizás un disco pueda ser más dócil a la hora de acostumbrarse, pero personalmente he visto casos en los que dos discos devoraban de la noche al día un cardumen de diez cardenales, y no estaban mal alimentados.


ALIMENTACIÓN:

La dieta del Mesonauta debe ser como en todos los peces de lo más variada, pero a diferencia de otros acepta cualquier tipo de comida, ya sean escamas desecadas, gránulos de todo tipo, comida congelada (artemia salina, larva roja), papilla, comida liofilizada, vegetales, etc...





En la naturaleza este pez se alimenta, como ya dije de vegetales, como por ejemplo de vallisnerias, o otras plantas. Yo he tenido la oportunidad de verles comer Lemna minor (lenteja de agua), pero los mantengo con vallisnerias y no he tenido ningún problema, siempre y cuando se le administre suficiente comida.

Es importante subministrarle toda la comida que necesita en las primeras etapas. Es decir, los Mesonautas siempre deben de tener el estómago lleno en sus primeras etapas de vida para incentivar un mejor y completo crecimiento. Cuando tienen varios meses y a medida que van avanzando en su crecimiento será menos importante el aporte alimenticio proporcionalmente a su desarrollo; pero ésto el propio pez lo "dirá". No dudará en acercarse para pedir comida a su cuidador, manifestándolo ante el cristal del acuario. Es por tanto un pez poco tímido.





TAMAÑO Y TIPO DE ACUARIO:

Es un pez gregario, y seria lo correcto mantenerlo con más ejemplares de su misma especie. Es un pez que necesita tanto de sus compañeros que en la naturaleza, en ausencia de sus congéneres, nada en cardumen con los peces antes nombrados (P. scalare, P. altum y P. leopoldi).Cosa bastante normal ya que a pesar de no tener una morfología similar, en lo que a costumbres y reproducción se refiere, son prácticamente iguales.

El Mesonauta festivus, como ya he comentado antes, necesita bastante comida. Gusta de nadar y por lo tanto de espacio suficiente para ello. Es un pez gregario y su tamaño puede llegar a alcanzar los 15 cm. Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, 50 l. por cada pez seria más o menos lo mínimo que este pez se merece y necesita. Al ser un pez gregario, nos obliga como mínimo a mantenerlo en un grupo de tres ejemplares, con lo que un acuario de 150 l. seria adecuado. No obstante se aconsejan acuarios más grandes para que los peces estén mejor y no tan limitados.

Mantenerlo en grupos de tres, puede ser arriesgado, ya que en el caso de que se forme una pareja, el tercero quedaría totalmente aislado y es muy posible que en época de cría, pudiese incluso morir (dependiendo del tamaño del acuario). Yo aconsejo, por lo tanto, grupos mayores, y consecuentemente acuarios mayores, coherentes con el número de peces mantenidos.


FILTRACIÓN:

A parte de las dimensiones del acuario, otro detalle importante es la filtración.

La filtración debe de ser potente pero suave. Es decir, el filtro debe de mover el doble o el triple de agua que la capacidad del acuario por hora, pero la reinserción del agua en el acuario debe de ser suave y sin dar demasiado movimiento al agua ya que gustan de aguas tranquilas pero limpias. Por ello para ayudar a mantenerlas limpias un cambio del 15 o 20% semanal no estaría de más.


COBERTURA VEGETAL:

El acuario debería estar densamente plantado, y con plantas de hojas grandes para ofrecerles la posibilidad de realizar sus puestas en las hojas y darles cobertura.

Además si pensamos en el ciclo del acuario, y tenemos en cuenta que los Mesonautas comen mucho, sus residuos también serán altos, ¿que mejor ayuda para el filtro, que una buena plantación para eliminar nitratos?.

La iluminación por tanto, debe de ser como mínimo coherente con nuestras plantas.


TEMPERATURA:

La temperatura a la que debe de estar el agua del acuario para que nuestros peces se sientan bien debe de ser entre 25º y 30º C. Un dato importante es que se intente mantener siempre constante, ya que éste es un pez bastante propenso a infectarse de hongos en sus aletas con los cambios bruscos de temperatura. Cuidado entonces con los cambios semanales o quincenales de agua.


PECES COMPATIBLES:

Por lo general es un buen compañero de acuario. Puede mantenerse con Apistogrammas, Nannacaras, Microgeophagus, Pterophyllum, Taeniacaras, Symphysodon, Coridoras, Ancistrus, Otocinclus, Rineloricarias, Farlowellas, Nannostomus, Tetras, Laetacaras, Aequidens, Cleithacaras, Dicrossus y Creniciclas. Es decir, casi la mayoría de peces de su hábitat, siendo los peces de cardumen como pequeños Tetras o pequeños Nannostomus los menos adecuados, ya que no se trata de una rivalidad territorial, si no del hecho de que estas especies en la naturaleza formen parte de su dieta habitual.


CALIDAD DEL AGUA:

Los parámetros del agua en general, deben de ser los habituales de un agua para peces amazónicos; llevándose al extremo para la reproducción, cosa que será dificultosa si tenemos en cuenta que hay una plantación que mantener. Es decir, los parámetros del agua amazónica habitualmente son pH: 6 - 7, GH: 4 - 8, KH: 0 - 4 y NO3 y NO2 lo más cercanos a 0. Aunque el Mesonauta festivus tolera un agua entre 6 y 7'5 de pH, ya que en la región de la cuenca amazónica el pH es un poco alcalino; para su reproducción los valores suelen tender a un pH entre 5 y 6 y un KH: prácticamente de 0.

En resumen, un agua bastante ácida y muy blanda, con un KH tan bajo las plantas no tendrán CO2 que consumir. Por tanto se aconseja la utilización de un sistema de CO2 para alimentar a las plantas si queremos mantener nuestra plantación.


MI EXPERIENCIA.

Son peces bastante inteligentes y dóciles, y asombra la falta de timidez.

Otra cosa que me sorprende es la gran voracidad o el gran apetito que muestran. Los alimentaba tres veces al día, con escamas, pellets, larva roja de mosquito y artemia congelada en cada una de las veces y aún con esta dieta en tenido alguna baja de peces de cardumen de pequeño tamaño. La población con la que los mantenía, era un grupo de Coridoras, un grupo de Otocinclus, una parejita de Apistogrammas maciliensis y un cardumen de Nannostomus beckfordi. Y nunca amenazaron a los Nannostomus beckfordi, pero en una ocasión compre 6 Copelas o Tetra Rociador de pequeño tamaño, y acabaron con ellos.

Inicialmente me hice con dos ejemplares, y éstos estuvieron durante 1 mes aproximadamente en el acuario solos (sin otros Mesonautas), pero hace poco adquirí otros tres ejemplares. Dos algo más pequeños y un tercero bastante más pequeño. Y para mi sorpresa, fueron admitidos dentro del acuario sin ningún percance. Me sorprende por que con los cíclidos ya se sabe, el territorialismo es inflexible. Pues bien, al contrario de lo predecible formaron un bonito grupo, que posteriormente se deshizo para dejar paso a la pareja.




REPRODUCCIÓN:

DISPOSICIÓN INICIAL:

Para reproducir el Mesonauta festivus, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta.

Debemos tener en cuenta que es un pez de tamaño grande (15 cm. aprox.), y que por lo tanto el tanque que le prestemos para reproducirse tendrá que adaptarse a sus necesidades, para evitar su estrés.

También debemos de saber que es un cíclido americano y que las aguas en que habita son ácidas y blandas, por lo tanto para su reproducción llevaremos estos parámetros al extremo, consiguiendo un pH de 5'5-6'5 y un Kh de 0-2.

El tamaño del acuario debe de ser de unos 50 litros por ejemplar, deberá estar densamente plantado, pero también tendrá que tener espacio para que naden, vallisnerias y echinodorus forman un bonito biotopo donde sin duda se sentirán a gusto.


PREPARACIÓN DE LA PAREJA:

Estos peces adquieren la madurez sexual en los 6 primeros meses, tiempo que aprovecharemos para que se nos forme la pareja si es que no la tenemos ya. Yo personalmente aconsejo comprar 5 ejemplares y que la pareja se acabe formando sola, así no "forzamos" la pareja escogiendo un macho y una hembra que pueden llegar a ser incompatibles.

Las diferencias sexuales del Mesonauta festivus no son demasiado evidentes, por lo que solo las sabremos con seguridad en el momento de la puesta.

Cuando tengamos el acuario preparado a una temperatura media de 28 grados y totalmente ciclado, es el momento de inducirlos a la puesta.


PRELIMINARES DE LA PUESTA:

Comenzaremos con alimentarlos con una dieta equilibrada pero abundante, todo vale, vegetales, carnes, insectos, larva roja de mosquito, artemia, escamas, etc...

Realizaremos un cambio de agua semanal del 30 %, teniendo cuidado con los descensos bruscos de temperatura.

En pocos días se pondrán manos a la obra, durante varios días la pareja buscará un sitio de puesta, tronco, hoja, laja plana o cristal y con colores intensos y subidos de tono, y entre temblores eléctricos limpiarán el lugar impulsivamente, pueden incluso limpiar varios lugares a la espera de decidir cual será el más conveniente. En este momento modificarán cualquier cosa que les estorbe para hacer mejor su lugar de desove, hojas, plantas, en definitiva, cualquier cosa que ellos consideren que no esta bien en ese lugar. Ya desde este momento inicial alejarán a todo intruso que se acerque a los lugares escogidos.
DESOVE:

Una hora antes de la puesta la hembra mostrará en su zona anal una protuberancia de forma alargada y roma en la punta, el ovopositor, por el que ira poco a poco dejando adheridos los huevos, y el macho una protuberancia alargada y acabada en forma de cono, con la que irá inseminando los huevos. En este momento ya podremos hacer cavilaciones sobre quien podría ser el macho y quien la hembra, pero hasta el momento de puesta, no lo sabremos con seguridad.

Después de el ritual en que los aleteos, los movimientos impulsivos, eléctricos, y los colores e iridiscencias, nos han dejado con la boca abierta, la pareja empezará el desove. La hembra llamará al macho moviendo sus aletas, y empezará con las pasadas, en las que dejará una innumerable cantidad de huevos, el macho a su lado ira cubriendo con su esperma los huevos. Esta demostración de coordinación y sincronización durará entre media hora y una hora aproximadamente.


CUIDADOS DE LOS PADRES:

El número de huevos varia según la edad de la hembra, si la hembra es joven el número de huevos no superará los 300, pero si la hembra es adulta, puede llegar a desovar hasta 1.000 huevos.

Los padres cuidarán de la puesta, por lo general ambos padres lo hacen, incluso a la hora de comer se irán turnando evitando que la freza se quede sola, es impresionante ver como con su lenguaje corporal se entienden en el momento de turnarse y como se compenetran a la hora de defender el lugar de puesta no dudarán en alejar a cualquier intruso que se atreva a acercarse.

Durante las primeras 48 horas a parte de ahuyentar a los posibles intrusos, los padres pasarán la mayor parte de su tiempo aireando con la boca los huevos, después de 48 horas aproximadamente, los huevos empezaran a tener cola y empezarán a vibrar aun adheridos al lugar de puesta. Será en este momento cuando los padres deberán demostrar su mejor destreza, pues los huevos suelen resbalar por la superficie donde están adheridos y caen al suelo y será la habilidad de los padres la que impida que esto ocurra, ya que si los padres están atentos rápidamente antes de que los huevos lleguen al suelo los recuperarán con la boca y los devolverán a su lugar de origen. Por la noche los huevos siguen en constante movimiento y los padres deberán a ciegas evitar que no se pierda ninguno, teniendo en cuenta que más de 200 huevos están moviéndose y que padres solo hay dos, no hace falta decir que prácticamente en las primeras puestas se pierden un gran número de descendientes. Para ayudarlos en esta tarea se aconseja dejar por la noche una luz tenue, no directa, que ayude a los padres a ver los huevos que caen.


DESARROLLO DE LOS ALEVINES:

Después de cuatro días los pequeños comienzan a nadar aunque torpemente y es entonces cuando los pocos alevines que se han salvado tienen que superar un último reto, nadar y evitar a los depredadores, en este primer momento los padres insisten en depositarlos en el lugar de puesta, pero ellos insisten mucho más en nadar libremente, y los padres los buscan y recogen constantemente para que no se alejen demasiado de ellos. Generalmente, si la pareja y las crías están en un acuario con otros peces, los compañeros no tardarán en percatarse de que las crías nadan libremente, y de que los padres no las pueden controlar a todas. Entonces la actitud de los padres cambiará, la madre seguirá intentando recogerlos y llevarlos al lugar de puesta pero el padre se dedicará a alejar a los depredadores. Durante la noche, las crías se agruparan en forma de racimo en la superficie, todas juntas, el primer alevín se enganchará a cualquier planta flotante o se meterá entre la curva que el agua hace contra el cristal, el restos se ira enganchando en cadena hasta formar un racimo. Esta curiosa reacción a la oscuridad facilita en gran medida la tarea de defensa de los padres.

Las crías deberán alimentarse en los primeros días a base de nauplios de artemia justo después de que reabsorban su saco vitelino y en el momento que empiecen a nadar libremente. Aunque si están al cuidado de los padres, es posible que en un acuario maduro, en las primeras etapas se alimente de infusorios, zooplancton, fitoplancton y pequeñas partículas del alimento de los padres sin la necesidad de aportar nauplios de artemia, no obstante, es recomendable el aporte de ésta ya que generalmente el alevín se ve estimulado por el movimiento de presas vivas como nauplios y de este modo aseguramos su nutrición.


miércoles

La freza de los Badis badis

La freza de los Badis badis, desapareció y volvierón a hacer otra puesta en el mismo día.

Durante el periodo en el que la freza vivía, el macho no salió ni una sola vez de la cueva, aunque no estuve mirando el acuario en todo momento puedo afirmar que no salió a comer en ningún momento.
La hembra sin embargo, se pegaba unos atracones monumentales inmersa en la tranquilidad de un acuario sin agresores.

Los huevos siguieron su curso normal, aunque con esta especie me ha parecido bastante lento. El tercer día de puesta los huevos empezaron a tener colas, y moverse levemente, hasta quedar todos en la parte superior del coco, allí permanecieron (comiendo el vitelo supongo) durante más de 3 dias, en el día de ayer los peces ya parecian alevines en vez de huevos con cola, estaban algo más estilizados, pero la mobilidad era invisible, estaban quietos en la parte alta del coco, o sobre la piedra roja...

Estuve esperando durante varios dias a que nadarán libremente fuera de la cueva, para ver la reacción de la hembra y para aegurarme de que comian infusorios durante estos primeros días, pero no me dieron la oportunidad, ayer pasé el día fuera de casa, y por la noche ya no estaban... lo que si había era otra puesta, y el macho de nuevo dentro de la cueva.





Ahora tengo un dilema, si le quito el coco para sacar los alevines adelante, provocaré que el macho ataque a la hembra sin piedad al no verse entretenido con el cuidado de la freza, pero si le dejo el coco con la puesta, posiblemente se repita la historia.

Un saludo!!

PD: Disculpad por las fotos, pero en las condiciones en las que está la puesta, se me hace muy complicado hacer alguna foto mejor que estas. En est caso he usado una linterna como luz de apoyo.

La puesta de los Badis badis

Ayer por la noche, al llegar a casa, fuí a dar una de las últimas raciones de comida del día a los Badis badis, larva roja congelada, una comida a la que el macho en dias anteriores se tiraba como un loco, lo extraño fué que no se le vió aparecer, la cual cosa me convenía, ya que la hembra comía a sus anchas, y así - pensé- podría engordar lo suficiente como para ovar.

Hoy por la noche al llegar a casa he vuelto a alimentar, primero con un poco de gridal, y al ver que la hembra comía y el macho no estaba, me dispuse a dar larva roja... volví a los 5 minutos (suelo dejarles en la intimidad al comer, para que coman sin recelo echando ojeadas de vez en cuando) y el macho aún no había salido...

Que raro...

Resulta que el macho estos días tenía una cueva predilecta, una cueva hecha de cascara de coco, concretamente un cuarto de cascara de coco, convenientemente orientada, de modo que apoyada en el cristal lateral, podía verse lo de dentro. Yo sabía que estaba ahí, aunque realmente se vé muy poco desde fuera (está demasiado oscuro) veía su sombra en la penumbra. Cogí la cámara y tiré a ciegas en manual para ver si veia algo, pero nada... apenas conseguía enfocar algo y el reflejo en el cristal lateral era importante.

La otra opción era ir a buscar la linterna perdida, que además estaría como no, sin pilas... por suerte, encontré la linterna perdida, y había pilas en casa... alumbré y... !SORPRESA! la cáscara de coco por debajo, estaba llena de huevos bastante dispersos, además, una piedra que hay dentro del coco, rojiza, también tenía huevos y por último una brizna de musgo cercana al cristal, tambíen tenía.

El objetivo era enfocar esa brizna para dejar evidencía gráfica de los huevos y aquí está:


El macho de Badis badis custodiando su cueva, arriba el coco, al fondo la piedra rojiza, justo sobre la dorsal desenfocada se puede ver el racimo de huevos fotografiado.


Los huevos desde lejos.

Detalle de los huevos.

Mayor detalle de los huevos.

Espero que os haya gustado el relato, ahora a ver que pasa, he leido por ahí que el macho se vuelve bastante agresivo con la hembra una vez tiene las crias y que tienden a comerselas por ese carácter depredador, romperemos los pronósticos?

Un saludo!!

sábado

El acuario de los Badis y curiosidades

El acuario donde mantengo los Badis Badis, es un acuario pequeño, un acuario que ya desde el principio me parecía bastante limitado para esta especie, no obstante el único donde podrían estar solos, bueno, solos o casi solos, ya que conviven con un Caracol manzana adulto, una horda de melanoides y Neocaridinas (No me pregunteis la especie).

Pasada por Photoshop, quizás ahora ya no es tan de estar por casa, clickeala para verla con detalle.

Por su carácter voraz y acechador ya desde el principio también me percate de que la població de Neocaridinas se estancaría, ya que las crias serían parte del alimento de los Badis, sin embargo tengo otra población en otro acuario y espero que prospere, por lo que no me preocupaba demasiado. La convivencia con ellas es perfecta, para mi sorpresa los Badis no les atacan ya que son en tamaño mucho mayores al tamaño de su boca, pero supongo y casi tengo la seguridad de que a las crias las atacarán sin piedad, por ese marcado caracter depredador que tienen los Badis.



De todos modos, el acuario es bastante reducido, solo 20 litros y para evitar problemas he dispuesto una infinidad de recobecos a partir de troncos, piedras y cocos, con lo que puede que a parte de asegurar que cuando el macho presione a la hembra esta le haga dos quiebros entre las cuevas y se zafe, también asegure la supervivencia de algunas gambitas pequeñas que se escondan en otros sitios inaccesibles.



Por otro lado, la hembra y el macho se llevan bien, son pocos los momentos en que el macho le hace presión a la hembra, y muchos los momentos en los que estan juntos y tolerandose, incluso cuando comen.

Otra de las curiosidades, es que hoy me acabo de dar cuenta de la capacidad de estos peces para regular el Oxígeno en la sangre. Había leido que son peces de aguas estancas y calmas, a veces poco oxígenadas, pues bien, con el aumento de las temperaturas, y una capa de flotante en superficie, la población de melanoides y gambas, un acuario sin filtro, sin movimiento de agua en la superfice y con aireador (apagado), el Oxígeno es limitado.
Pensé que era poco significativo al fin y al cabo son dos peces bastante pequeños, pero estos dias les notaba la respiración acelerada, erroniamente supuse que eran peces de un nivel metabólico alto y que por eso respiraban así.
Hoy por la mañana, al darles de comer, empecé a ver algo que me dejo pensando, ambos peces, subian hacía la superficie, y se quedaban quietos inclinados mirando a la luz, medio minuto, y volvian a bajar al suelo a comer grindal, otro minuto o dos, de nuevo volvian a subir, y volvian a bajar... y así sucesivamente... un comportamiento así de extraño, me hizo empezar a dar vueltas a la cabeza, y les encendí el aireador... (poco efectivo) al rato les hice un cambio de agua del 50% y la sorpresa es que han dejado de tener ese comportamiento, la respiración es mucho más lenta de lo que les había visto hasta ahora.


Que tiene de asombroso? bueno pues que un pez que no controla el oxígeno así, hace actividad normal a su ritmo metabólico y cuando el oxígeno es ya muy poco, boquea en la superficie como opción extrema de supervivencia, estos peces son capaces de seguir dessarrollado su actividad, dosificando y optimizando el poco oxígeno que tengan sin sufrir ningún estrés añadido, controlan la situacion.

Un saludo!!
Última entrada